“Design in China”中国时装新势力

当温州鞋在海外以微薄的利润席卷欧美低端市场时，“Made in China”正在遭受反倾销的考验。与此同时，**大**品牌纷纷看好中国的**品消费市场，将中国视为又一个日本。这就是中国服装的现实，长期以来，服装业一度被定义为“制造业”，但实际上服装业却是一个基于设计的行业，从“Made in China”到“Design in China”这是必然趋势。 在西方，大的品牌往往需要上**的培养，我们还需要一段时间――但人是不缺的，来自本土的时装新势力正在悄然崛起。这也许是一个征兆，先是一些人的出现，在本土发展，或者直接加入**时装工业之中，然后带领整个国家Fashion产业的兴起。70年代、80年代的日本就是如此，谁能断定，在下面介绍的这些新人之中，不会诞生又一个山本耀司或者川久保玲呢？ 时装不是纯粹的创意 作为**个在伦敦时装周发布时装的华人，刘桓得益于伦敦对于创意新锐的挖掘能力。但是竞争相当残酷，好在刘桓仍然在坚持，他所创立的个人品牌“HUAN BY CHRIS LIU”现在已经进入法国*好的精品店Maria Luisa，创办人被称为“法国的时装女皇”。刘桓和他的品牌在英国的时装圈已经人所共知，被媒体盛赞为“上升之星”。 人生是意志和命运相扣的链条，彼此影响，互为因果。父亲是**部*席舞台设计师，10岁就接触到来自巴黎、日本的时装杂志；上大学时曾跟同学开玩笑，说有**会到巴黎；24岁移居到新西兰，想加强一下语言，之后辗转到澳洲；90年代末以来伦敦时装的上升势头超过了巴黎，圣马丁学院就成为求学的*选，却因专业不理想而转学到伦敦时装学院。 时装工业的人才现状是，世界各地的年轻人都来伦敦学时装，然后到巴黎或纽约发展。伦敦的商业并不成功，但教育环境无以伦比，而在人才选拔的机制上则充满了激烈的竞争。新冒头的时装设计师带着从学院而来的“概念”，以此吸引了媒体和时装圈的眼球之后，然后像流星一样默默消失。少部分人往成衣的“指向性”过渡。和多数“概念性” 的年轻设计师不同，从一开始刘桓就直接走“指向性”路线。“时装不是纯粹的创意，不是纯粹的艺术。我不想我的衣服发布后就进入博物馆，衣服没人穿就是失败的。”刘桓说他瞄准的是像PRADA、MIU MIU、DONNA KAREN、MARC JACOBS这样的品牌。 但刘桓也强调了他的个人品牌的特点。那些发展时间比较长的***，虽然秀场很具创意，但背后主要却是指向更加明确的成衣，随之而来的是创意的慢慢萎缩。“HUAN BY CHRIS LIU”看起来是为白领丽人订做的，整体简洁、清新，指向明确。细节上却从来不吝创意，一些诸如“不对称”等概念性元素得到充分应用。如同《**纺织品》的评论： “运用了惊人的细节，使得奢华的外表下有一种叛逆的精神。” “在伦敦，你没法在不同肤色的面孔中强调自己的来历。”刘桓他说他的客户群不是特别针对中国女性的，中国元素仅仅是“设计元素”而不应该成为“设计标志”，像旗袍或者把筷子插在头发里的造型，这样的思考方式对于品牌来说太过局限。购买刘桓衣服的华人女性有张曼玉和舒淇。张曼玉在拥有了刘桓的一件大衣设计后非常激动，留纸条给刘桓，说一定要见见他。 和其他的设计师一样，刘桓的成功得益于包括造型师在内的、更多人的帮助。刘桓说参加伦敦时装周印象*深的体验是，后台100多号人都在为他工作，他感到很骄傲也感到很受宠：“7分钟的秀要这么多人准备40分钟，100个人只为了7分钟，这是真正的**。”说到**，这是“HUAN BY CHRIS LIU”的定位，一件普通的风衣在香港的Maria Luisa要卖到1万2千元港币。刘桓计划在2008年奥运会之前回到中国，他希望自己的品牌在那个时候能有**市场。刘桓清楚中国人拥戴的品牌是**性的**品品牌，他要让中国人接受中国人设计的****品牌。他已经准备好了。但我们准备好了吗？ 王一扬：低调为了诚实 对王一扬的采访是在一种彬彬有礼但却不甚热烈的氛围中开始的。王一扬是谁？美发大师沙宣在世界各地寻找时装设计师的作品来配合他的发型创意时，中国惟一被选中的一件就是王一扬的作品，沙宣称他为“中国*优秀的青年时装设计师”。 王一扬的出名源于陈逸飞。 1992年东华大学服装设计专业毕业后，他留校做了老师，1997 年加入陈逸飞公司，担任“layefe”女装*席设计师。2002年，王一扬自组公司，主持设计“素然 ZUCZUG”品牌系列。2004年，他又出了个人色彩更鲜明的“茶缸”品牌，同样叫好又叫座。 既然拥有这样出色的成绩，为什么还说王一扬低调？因为他个人，也因为他的作品。大大的宣传册上，他的照片小得几乎看不清他长什么样儿，对于媒体的采访也是能躲就躲。而他作品中透露出的低调不仅体现在用色上，更多的是因为他的作品大多以日常生活为基础素材，在平常的元素中寻找被人忽略却又不寻常的魅力。他说，他想用简单的布料和颜色，在服装中找到“伸懒腰”的那种感觉。 大红灯笼、绿色军用书包、龙、竹子――这些年，当大部分中国设计师努力用“中国元素”讨好西方时装界的时候，王一扬却对“中国元素”置之不理。对他而言，那些用来取悦西方评论家的“中国元素”实在是对设计的干扰，“诚实”远比“中国化”更重要。要诚实，就必须直接，“茶缸”系列就非常直接。 真实反映中国的现实状态，一直是王一扬所坚持的。如果设计师足够诚实，那么做出来的设计就会体现社会的矛盾状态。 “民族的就是世界的”这句话没错，但是王一扬让我看到了这句话的另一层含义――大红灯笼可以代表中国，但中国不该只由大红灯笼来反映，“茶缸”的塑料马甲袋土布裙就是另一种表达中国的方式。 矛盾的“茶缸” 夏日弄堂口宽大的白色老头衫，散发着机床味道的靛蓝色工装，白灿灿的帆布鞋，还有那被太阳晒得暖烘烘的布鞋垫――在“茶缸”系列中，人们可以感受到设计者对日常印象的追寻，但又不仅限于此。 把黑色塑料马甲袋嵌入土蓝布中的裙子，这是典型的王一扬式设计。土蓝布是纯手工的，塑料马甲袋是工业化的，土蓝布因此产生了一种“异物感”。这就像中国的现实：一方面是对传统的忽视，但又不时出现追寻传统的反思潮流；另一方面是对西方的崇拜，但却又时刻警惕着西方的扩张和侵蚀。这是一个极为混乱的、介于自信和不自信之间的现状。对王一扬而言，衣服必须表现出这种矛盾，“矛盾才是一件衣服之所以美的原因”。

张达：在创意里打太极 1990年，张达从西北纺织学院设计专业毕业，受日本、香港设计师影响颇深，欣赏富有戏剧效果的服装，对貌似平淡的衣服毫无兴趣。奥地利**设计师赫尔穆特・朗的作品放在面前，他会质疑：怎么一点设计都没有？在和几位来自比利时安德卫普皇家艺术学院的同事的交流中，张达的审美眼光因此改变，对他而言，设计不再只是原本想像中的那些，而是充满了各种可能性。 99年，张达进入了上海的逸飞公司，担任旗下一休闲品牌的*席设计师。三年后，为寻求更大的设计空间，他选择自由设计师生活。直到2004年底，创立了属于自己的品牌―― “没边”。隐隐中寓意了设计师的理想：没有边界。建立对美的新标准，设计空间中发挥无限自由。 所以，张达没有限制自己作品的风格，他曾经在**大赛上用华丽的晚装夺魁，现在他正用极简的衣服将我们打动，接下去，很难预料他的下一季和未来的风格走向，他说，他的设计会很多样化。同时，他又非常郑重地拿川久保铃的故事打了个比方，“她一直是做黑色的服装，有一次突然做了红色让大家很震惊，但其实无论红色，还是黑色，形式不同，但背后的思考是一样的，它们是同一个观念下的延续。”言下之意，张达的设计作品再怎么变化，背后也会有一股充满力量的精神源泉，那么，这又是什么呢？ “中国武术对我的影响很大。”喜欢看武打片的张达，不但是爱看见招拆招间极其漂亮的架势，也领受到了武术带给他的启示。“太极里的推手，表面看，特别柔和、缓慢，像跳舞，但*初的功能是致人于死地，就好像四两拨千斤，我把力量接受了，然后又反推给你。”张达的创意里正有这样的玄机。 乖乖女刘磊与叛逆的Y.id 2004年，在英国肯特艺术与设计学院开始毕业创作的刘磊，把课题定位在街头服饰上，这意味着六个欧洲国家的走访，几千张摄影以及大量的采访文字。在伦敦郊区小城遇到的泰迪骄傲地告诉刘磊，他是一个“Cyberpunk”，他的衣服和唇环都是在Cyberdog买的。那是一家Cyberpunk专营店，店里的装修充满了数字感和未来感，刘磊在那里发现了夹层里安装电子元件的衣服，可以闪烁灯光和播放音乐。 欧美的街头文化已经成熟到开始发展出各种复杂的分类。一开始刘磊很难进入这种异域文化，但年轻是没有国界的，刘磊如此总结她的调研：80后的一代年轻人不再满足于商业的成衣和主流价值观的成功，他/她们有强烈的个性表达诉求，DIY精神是其核心。于是刘磊想创造一些DIY的剪裁方法并将其推广。 但给予别人自由也就剥夺了自己的设计，你总不能把剪子和衣服捆绑销售。这是一对矛盾，直到发现按扣才解开。利用服装上预先钉好的扣子，你可以自由地改变服装的形态，创造独一无二的个性。这很新鲜，也很有趣，它打动了众多的年轻人，也打动了那个亲吻刘磊的比利时老太太和偷衣服的神秘窃贼。 当我问及刘磊选择做街头服饰是否和性格有关，刘磊笑着否定，又半开玩笑地说：“可能是乖乖女做久了吧，所以特别羡慕叛逆的生活。” 对于父亲是国营服装厂厂长的刘磊来说，服装不是职业，而是生活的一部分：初中跟老裁缝学打版，中专学怎样挖兜，毕业后在珠海做行活，两年后在伦敦得到了解放。**次的DIY实践只有7岁，整日在制版机前跑来跑去的小姑娘还没有厌倦国内的服装工业。那**她**次对老裁缝的工作产生了兴趣，她有一个小秘密：她要自己给娃娃做一身漂亮的衣服并向她的妈妈炫耀。 二十年以后，刘磊携带他的Y.id品牌参加了2005年秋/冬伦敦时装周。